Озеро Гарда

Озеро Гарда с Евгением Квятковским, главным экскурсоводом "Four Seasons Travel Agency" из Мюнхена.
Гид Мюнхен

Писать о городах Италии - тяжкий труд. Говорят, пятьдесят процентов культурного наследия человечества во всех областях находится в Италии, и, наверное, это правда. Описывать итальянские города после великих мира сего Гете, Байрона и Батюшкова (Пушкин, как диссидент, был невыездным и об Италии мог только мечтать), а за ними и сонма других великих, тяжкий и неблагодарный труд. С ними сравниться невозможно, а быть бездарным плагиатором не хочется. Но одно из мест Италии в русской литературе было незаслуженно обойдено, хотя побывавшие там знают, что впечатления, полученные в этих местах не хуже, чем при посещении Венеции или Милана. Речь идет об озере Гарда. Самое большое из итальянских озер, почти 52 километра в длину, на севере упирающееся в Альпы высотой до двух с половиной километра, иногда и летом сохраняющие на своих вершинах снежные шапки, с субтропическим климатом на юге, где круглый год произрастают лимоны и маслины. Место ссылки римских поэтов и политиков, начиная с дохристовых времен, не из-за тяжелых условий (с Колымой нет ничего общего), а из-за отдаленности от великого Рима (зимой-то и снег выпадает). Любимое место императора Барбароссы и великого Гете. Сфера постоянных споров и ссор герцогов миланских, веронских и дожей венецианских. Родина и единственное место производства всемирно известного вина Бардолино. Место расположения самого крупного в Европе парка развлечений Гардаланд, Мекки детей всего мира. Но все эти бренды отступают перед красотой самого озера, множества небольших городков по его берегам. Недаром д'Аннунцио поселился здесь, а город с дорогим для украинского уха названием Сало (к сожалению, с ударением на втором слоге) сделал своей столицей диктатор Муссолини, не чуждый артистизма. За день можно объехать вокруг озера, заезжая в наиболее интересные города.Мы начали с юга.
Осмотреть каждый из городов невозможно, хотя в любом есть интереснейшие достопримечательностию Для начала мы заехали в Дезенцано, находящийся в самой южной точке озера. Прекрасная набережная, арочные мостики над впадающими в озеро маленькими речками, старая гавань с окружающими ее с трех сторон венецианскими палаццо, римская вилла 3-го века до нашей эры с интересными мозаиками и церковь Св. Магдалены 15-го века с прекрасными картинами, в том числе и "Тайной Вечерей" самого Дж.-Б. Тьеполо. Слегка оглушенные этой красотой, вырываемся на солнечный свет и решаем - чтобы успеть дотемна вернуться на юг, проезжаем мимо Вальтенези с островом Гарда, подаренным в 13-м веке Франциску Ассизскому, построившему здесь монастырь, и в 19-м веке приватизированным семейством Боргези, на развалинах этого монастыря построившим великолепную виллу. Проезжаем курортные центры Сало и Гардоне-Ривьера, известные красотой своих соборов и вилл, и даже не сворачиваем в Викториалу итальянцев, мемориалу Габриэле д'Аннунцио, долгое время жившего и похороненного здесь. Правда, не удержавшись, заезжаем в пару придорожных магазинов, специализирующихся на продаже оливкого масла и вина и покупаем несколько бутылок отличного местного вина Кьяретта и Гропелло. Чем дальше на север, тем больше дорога прижимается к озеро, а гора, теснящие ее, становятся все выше. Не удержавшись, при проезде Тосколано останавливаемся у церкви Св. Андрея 12-го века, ломбардской копии великолепной церкви Св. Зенона в Вероне, одним из "самых благородных романских храмов", по словам Гаэтано Панаццо. И в Больяко останавливаемся полюбоваться на виллу Беттони, построеную на античный манер, но уже в пору барокко и смешавшую два этих стиля, бывшей, кстати, любимым местом проживания Муссолини в пору его правления "Итальянской Социальной Республикой", или просто республикой Сало с осени 43-го по весну 45-го. Но вот дорога ныряет в туннели, и начинается стобоскоп из темноты и солнечного света, когда мы вырываемся наружу, перед тем как снова нырнуть в туннель. Здесь можно свернуть налево, чтобы через пятнадцать минут доехать по серпантину до городка Тиньяле и полюбоваться видом озера с высоты 700 метров. Но мы продолжаем движение и через пять минут съезжаем вниз к озеру на набережную города Лимоне. Сам город расположен на узком клочке земли между озером и скалой высотой 1400 метров, и сочетание ярких пятен цветов и желтых лимонов на фоне серой скалы действует впечатляюще. Разноцветные домики, яхты вдоль набережной и, как и следует из названия города, лимоны. Оны везде, на деревьях, растущих из отвоеванных у скалы кусочков земли и кадках, в виде фарфоровых сувениров и даже на табличках с номерами домов. Здесь, кстати, можно пообедать. Очень хорошая рыба и морепродукты из венецианской лагуны, а цены ниже венецианских более чем вполовину. Симпатичные магазинчики, расположенные в пещерах, выбитых в скале, с полным набором сувениров из Венеции и муранского стекла, которые, кстати, тоже значительно дешевле, чем в самой Венеции. В чистой воде плавают лебеди, охотно принимающие подношения в виде булки. Отсюда ходят пароходики и прогулочные суда ко всем городам Гарды, и путешествие, которое мы предпринимаем на машине, можно совершить и по воде. Городок был очень популярен как курорт в конце 19-го - начале 20-го веков у европейской элиты, и Г. Ибсен и  Д.Г. Лоуренс оставили о нем восторженные отзывы. Но труба зовет, и мы уже снова в пути, и, наконец, въезжаем в город Рива дель Гарда, самую северную точку озера.
Итак, Рива дель Гарда, один из популярнейших курортов озера. Несмотря Озеро Гарда.на стиснувшие город горы, временами выглядящие просто чрезвычайно неприветливыми, а может и благодаря им, не пускающим сюда холодные северные ветры и дыхание альпийских ледников, Рива обладает отменным климатом, да и посмотреть здесь есть на что. Несколько старинных храмов, прилегающая к озеру пьяца Тре Новембре с портиками 14-го века, башней 1150 года, палаццо Преторио 1380-х и рядом несколько симпатичных разноцветных построек венецианского периода, большинство из которых сейчас заняты гостиницами. Форт Рокка одинадцатого века, очень приятная набережная, окаймленная пальмами, оливами и всевозможными цветочными кустами неизвестных автору названий. К сожалению, в хорошую погоду набережная переполнена людьми, да и озеро в нескольких километрах на юг от города делает изгиб, скрывая от глаз свои истинные размеры. Все украшено фонтанчиками и каскадами необычных очертаний. И всего в четырех километрах от города знаменитый каскад Вароне, природный водопад, никогда не удающийся на фотографиях из-за водяной взвеси, попадающей на объектив и размывающей очертания. Из-за этого не рекомендуется посещать его зимой, сразу намокните, а зима в этих краях не жаркая. От города несколько серпантинов, прорубленных в скалах, с головокружительными панорамами, ведут в горы, и всего за 15-20 минут можно достичь высоты более километра, но наш путь лежит на юг, по восточному и самому красивому берегу Гарды. Здесь остановки становятся чаще, как от невозможности пропустить что-либо из местных красот, так и от желания окунуться в озеро. Пляжи расположены по всему берегу, надо только найти место, чтобы приткнуть машину. Первым пунктом назначения здесь становится Мальчезине. Несмотря на свою курортную славу, город сумел сохранить очарование средневековья, с узкими улочками, где с трудом могут разминуться идущие навстрече друг-другу пешеходы, домами из булыжников, иногда покосившимися от времени,
всевозможными лавочками и множеством изображений кошек, почему-то очень популярных у местного населения. Над городом на огромной прибрежной скале возвышается очередная крепость Скалигери, которую желательно посетить. По узким лесенкам карабкаешься с этажа на этаж, наслаждаясь открывающимися сквозь бойницы то на озеро, то на город видами. Когда-то, восхитившись красотой этих мест, великий Гете во время своего итальянского вояжа принялся набрасывать эскизы этой крепости, за что был схвачен местными жителями, принявшими его за немецкого шпиона. С трудом тому удалось отговориться культурными интересами, зато в память об этом событии бюст великого поэта стоит в одном из дворов крепости. Следующей остановкой становится Торри дель Бенако, на мой взгляд, самый гармоничный город Гарды. Здесь есть всего понемногу: кафедральным собор с полихромным мраморным убранством, крепость Скалигери, одна из башен которой была построена еще в римский период, красивая гавань с одним из лучших видов на озеро, башня Беренгария, стела в честь уроженца города великого математика и философа 15-го века Домицио Кальдерини, церквушка Святой Торицы с фресками джоттистов. Да и шоппинг здесь оказался лучше всего, от маленьких антикварных и винных лавочек до магазина отличной местной керамики. Стены старых домов любовно украшены зарослями буангвилеи, стертые плиты мостовой говорят о древности, да и народу на удивление мало, по сравнению с той же Ривой. Здесь даже можно в одиночестве постоять на улице, любуясь останками древних стен, на которых надстроены новые этажи, тоже явно простоявших не одно столетие. Но впереди у нас еще два города, а время ограничено длиной светового дня, и мы уже снова в пути. Минуем городок Гарда со знаменитыми Лоджией Санмикели, Палацо Фрегозо, где, по преданию, литератор Матео Банделло написал новеллу о Ромео и Джульетте, французский перевод которой и вдохновил Шекспира, виллой Альбертини с огромным парком и древней церковью Св. Вигилия. Здесь родился великий веронский художник Пизанелло. Предпоследнюю остановку делаем в Бардолино, чтобы осмотреть лангобардские церкви Св.Зенона и Св.Севера 8-го века романского стиля с примитивными, но внушающими уважение фресками 12-13 веков, одни из наиболее древних сохранившихся христианских церквей. Да и знаменитого вина Бардолино надо прикупить в месте его создания. И, наконец, любимейший город Гарды Сирмионе, которого мы достигаем уже совсем вечером. Не теряя времени, минуя соблазны великолепного замка все тех-же Скалигери, спешим осмотреть так называемые Катулловы гроты, отлично сохранившиеся грандиозные сооружения римского периода. Выглядят они в лучах заходящего солнца просто сказочно, заодно можно еще раз окунуться в нагретые за день жарким итальянским солнцем воды озера, что, впрочем, мы делаем уже в темноте. Ориентируясь на звуки музыки, возвращаемся в старый город. Лавочки, магазинчики, кафе и рестораны работают допоздна, и народу на улице в десять вечера ничуть не меньше, чем днем. Можно сходить поужинать в один из ресторанов, можно взять что-либо из купленных в течении дня вкусняшек (от сыров, ветчин и колбас до сладостей) и с бутылочкой того-же Бардолино присесть на парапете окружающей город набережной, и под аккомпанимент исполняемых уличным музыкантом Синатры, Анки и итальянских песен вспомнить впечатления прошедшего дня и понять, что прожит он не напрасно.

template Joomla
"> Индекс цитирования.